Neste Artigo:

Você precisa de uma cama que tenha espaço de armazenamento? De preferência fácil de fabricar? Inspirado por aqueles de cabines de barco, este modelo é ideal para o quarto de uma criança.

Construa uma cama de barco removível

Custo: 150 a 200 €
Tempo: 2 fins de semana
Equipamentos: serra tico-tico, estripador, laminador, retroescavadeiras e bocha (serra de proa), perfuratriz, troncos e ferramentas de plotagem
Veja o plano desta realização (em pdf): uma cama de barco desmontável: o plano

Um fundo do mar com gavetas embutidas

As camas de barco têm a sua própria aparência: ligeiramente fechadas nas laterais para manter o colchão no lugar quando o barco balança (até o dorminhoco!). Sob a caixa de mola é frequentemente um baú, aqui substituído por mais duas gavetas práticas no continente! Nosso modelo é totalmente projetado em médio (MDF) de 19 e 10 mm, com exceções apenas os suportes de suporte do fundo, as alças das gavetas, e especialmente as chaves muito originais dos conjuntos removíveis, feitos em pauzinhos chineses!

O design

Se apresenta analogias com uma cama "clássica", nosso exemplo é caracterizado por suas especificidades devido ao uso de materiais de painel. Na ausência de postes de canto, a cabeça, o pé e os lados estão inteiros. Uma divisória intermediária, entre a cabeça e o pé, endurece o conjunto e sustenta o fundo. Perfurado com aberturas, é baseado em dois pares de grampos parafusados ​​dentro dos lados (uma provisão bastante clássica).

Na montagem tradicional com munhões ou ripas e parafusos, o diretor preferiu orelhas largas salientes, cortadas nas extremidades do pé, da cabeça e da divisória. Essas alças são aninhadas em entalhes feitos nos lados e formando os encaixes.

Detalhe original, as chaves de bloqueio das espigas não são simples peças de madeira, mas pauzinhos chineses cortados no comprimento adequado e organizados a uma taxa de dois por conexão, ou seja, trinta e dois no total. Essas montagens não são coladas, deixando a cama completamente removível.

Para aperfeiçoar a estrutura, uma cruz é colocada horizontalmente em cada extremidade da cama, montada em cauda de andorinha (flare trapezoidal) nas laterais e ocultando a borda superior do pé e da cabeça. Esta provisão não é, contudo, recomendada para grandes dormentes (a menos que as dimensões da mobília estejam adaptadas a um colchão maior), ou na ausência de uma almofada.

O lado aparente da cama tem duas grandes aberturas retangulares, destinadas a acomodar duas grandes gavetas. Eles são formados por quatro paredes montadas por lamelas, um fundo colado e parafusado e uma fachada anexada transbordando. As quatro alças são modelos disponíveis no GSB. As gavetas não são guiadas, mas rolam quatro roletes (ou rodas) dispostos em recesso de 5 cm em cada canto da parte inferior.

Com exceção das montagens, a maioria dos elementos é retangular. No entanto, os lados largamente alargados ocupam toda a sua altura apenas nos seus extremos. Os dois dormentes (cabeça e estribo) são "estreitados" da mesma forma em quase todo o seu comprimento. A borda superior da partição também é entalhada para melhorar a ventilação.

O material e os traçados

Para obter peças perfeitamente quadradas, corte os painéis dimensionais no momento da compra. A menos que você tenha um equipamento de corte preciso, neste caso, é melhor comprar MDF por chapa: do preço do painel em comércio especializado até o praticado no copo GSB, a diferença é quase o dobro.

Mesmo com um material moderno como o MDF, as ferramentas de traçado tradicionais desempenham o seu papel. A linha de nivelamento das espigas (a 5 cm das extremidades das cabeças, pé e divisória) é marcada com o trono. Você pode usar o tridente de dois pontos (mortise) para traçar a localização dos entalhes nas laterais.

Para desenhar as curvas (frente, verso e travessas), faça modelos em uma queda de compensado. Todos os traços serão idênticos. Para aninhar em cauda de andorinha, defina seu gafanhoto (suporte ajustável) de uma vez por todas para manter o mesmo ângulo exatamente 16 vezes.

Assemblies

Os postes são cortados com um quebra-cabeças. Para permitir a introdução da lâmina, um orifício de 8 mm é perfurado em cada ângulo. Este último é refinado quando a queda cai. Se você tiver uma boa serra, guie-a contra uma régua espaçada adequadamente (dependendo da largura da placa de base) para alinhar os prisioneiros. Mas não confie neste processo com serras baratas que nunca seguem uma regra!

Localize nos pilares a localização dos pauzinhos de passagem chineses para que eles caiam um pouco "la tire", bloqueando a montagem. Perfure o diâmetro das hastes (o diâmetro mede alguns centímetros desde o início do cone).

As duas extremidades dos entalhes que servem como mortises são abertas com um pavio de 19 mm. Os furos são então unidos por duas linhas de quebra-cabeças, depois os ângulos tomados novamente como os dos espigões.

Os prisioneiros trapezoidais (encaixe de encaixe) dos dormentes são cortados com um quebra-cabeças. Para os correspondentes encaixes, feitos nas extremidades dos lados dianteiro e traseiro da cama, é melhor usar serras manuais: costas para os lados das contra-mancais (parte fêmea), bocha (serra de arco) para o fundo. O conjunto é ajustado conforme necessário para o cinzel, operando perfeitamente no MDF se estiver bem afiado.

Outras usinagens

Os entalhes nas laterais, laços e divisórias são cortados com um quebra-cabeça. Se a sua serra não for boa o suficiente para seguir uma régua, corte as seções retas à mão livre sem morder a linha, depois afie o roteador com um cortador reto e guie-o contra uma régua.

A usinagem das brânquias do fundo é limitada à perfuração de dois furos de 19 mm nas extremidades, unidos por um golpe de quebra-cabeça. As bordas salientes (lados e travessas) são arredondadas para o roteador equipado com uma fresa redonda de um quarto de diâmetro.

As outras bordas são cortadas com um cortador de chanfro ou até mesmo com uma simples injeção de plaina para redefinir.

Gavetas

A montagem das gavetas é resumida da seguinte forma: os lados (internos) dos lados nas canções da frente e de trás. A localização das lamelas (ou lamellos) é identificada e depois moída para a lamelar.

Após o dimensionamento, as ripas são colocadas no lugar e as paredes são montadas. Quando for pressionar, certifique-se de ao quadrado.

A parte inferior é aparafusada e colada, e as cabeças dos parafusos são compartimentadas. É necessário perfurar orifícios piloto. Especialmente no canto de paredes frágeis; é melhor não usar as propriedades dos parafusos autoperfurantes. Um moinho é usado para alojar as cabeças dos parafusos.

A localização das pedrinhas, a 5 cm das músicas, é manchada e perfurada. Um dos rolos serve como um modelo de perfuração. A posição das alças nas fachadas é identificada e perfurada.

Após uma ligeira lixagem (ou chanfragem) das bordas das fachadas, elas são fixadas nas caixas das gavetas para perfurar os orifícios piloto de aparafusamento. As fachadas reportadas são então presas às caixas.

Montagem e acabamentos

Se os conjuntos foram usinados corretamente, o conjunto é apenas um pouco: resta apenas cortar os pauzinhos no comprimento desejado. A fatia de MDF, porosa, é muito confusa.

Um acabamento, após lixamento leve, é essencial: verniz, tinta, até mesmo óleo duro. As músicas absorvem muito e exigem pelo menos uma camada a mais que as faces. A cama é aqui decorada de forma neutra, deixando o material visível. Mas uma pintura de cobertura também seria bem vinda. Ou porque não uma cor mais discreta melhorada com redes...

Um traçado metódico

Um traçado metódico

1. O truscan pontiagudo pode ser usado no MDF. Mais preciso do que as medidas na régua, permite delimitar com precisão o comprimento das alças. Seus lados são então desenhados em ângulos retos.

Evite a mão levantada

Evite a mão levantada

2. Para obter curvas idênticas nas extremidades dos lados (assim como nas das travessas), é melhor evitar desenhar com a mão livre. O tempo perdido na criação de um modelo é rapidamente alcançado!

Desenhe os contornos dos modelos para a régua

Desenhe os contornos dos modelos para a régua

3. O modelo permite uma transferência imediata das curvas. Os direitos são rastreados para a regra. Se você puder, use um tridente de duas pontas para manchar os entalhes, você ganhará em precisão.

Desenhe ângulos com um quadrado

Desenhe ângulos com um quadrado

4. A cauda de andorinha (nos dormentes) e as suas guias (nas laterais) são desenhadas com a mesma posição do quadrado ajustável. O ângulo aqui é excepcionalmente aberto (em torno de 60°).

Faça um buraco com um quebra-cabeças

Faça um buraco com um quebra-cabeças

5. Para cortar os postes com o quebra-cabeça, é necessário fazer um furo em um dos cantos para encaixar a lâmina. Este ângulo temporariamente arredondado é então retomado, uma vez que o resíduo é eliminado.

Abra os lados dos entalhes

Abra os lados dos entalhes

6. As extremidades das ranhuras de encaixe são abertas com um bit de 19 mm e os orifícios são unidos ao quebra-cabeças. Se você não tiver um pavio de 19, use 18 e ajuste, pegando os cantos.

Usinagem precisa

Usinagem precisa

7. As linhas retas são cortadas com um quebra-cabeças. Se ela concordar em seguir uma regra, é perfeita. Se não piscar para o roteador - se guiado contra a régua - equipado com um cortador reto.

Recorte os rabos de andorinha e penas

Recorte os rabos de andorinha e penas

8. Os rabos de andorinha são facilmente cortados com um quebra-cabeças, mas requerem um trabalho cuidadoso. Os cortes (parte fêmea) devem ser cortados com uma serra traseira (laterais) e com uma serra de proa (para o fundo do entalhe).

Perfure as aberturas da cama

Perfure as aberturas da cama

9. As aberturas de ventilação da base do leito são formadas por dois furos de extremidade, unidos por um kerf. Para mais ventilação, você pode expandir essa serra com o ríper e um cortador de 5 mm.

Trabalhe as bordas superior e inferior

Trabalhe as bordas superior e inferior

10. As bordas superiores dos lados e as do interior dos dormentes são moídas em quartas-feiras. Os outros são simplesmente chanfrados, ou apenas quebrados com um golpe de papel plano ou abrasivo.

Montar as gavetas

Montar as gavetas

11. As paredes das gavetas são montadas por ripas (ripas no. Na ausência de um laminador para fresar o seu alojamento, você pode usar o roteador equipado com um moinho de disco de 4 mm.

Corrigir o fundo das gavetas

Corrigir o fundo das gavetas

12. A parte inferior das gavetas é colada e aparafusada. É necessário perfurar orifícios piloto, especialmente nas músicas, para não estourar o MDF. O alojamento das cabeças dos parafusos é usinado com um moinho de moagem.

Instale a parte inferior da estrutura

Instale a parte inferior da estrutura

13. O fundo pode ser instalado imediatamente, mesmo quando as paredes ainda estão na imprensa. Contribui para a rigidez e quadratura do todo, que você irá controlar imediatamente.

Aparafuse os seixos das gavetas

Aparafuse os seixos das gavetas

14. As pedras estão dispostas nos quatro cantos das gavetas, a 5 cm das bordas. Seus pequenos parafusos podem ser colocados sem um orifício piloto. Se não, use um rolo como modelo de perfuração.

Corrigir as alças da gaveta

Corrigir as alças da gaveta

15. As alças - duas por gaveta - são aparafusadas atrás das fachadas de dentro das gavetas. Os buracos são fresados ​​para esconder as cabeças dos parafusos.

Fixe as presilhas do suporte inferior

Fixe as presilhas do suporte inferior

16. Os suportes de apoio inferiores, em pinho aplainado, são aparafusados ​​atrás dos lados. Eles são em duas partes - quatro peças no total - para dar espaço para a partição que ajudam a parar.

Cortar pauzinhos chineses

Cortar pauzinhos chineses

17. Pauzinhos chineses dão o toque de originalidade que faz o charme desta cama. Cortados no comprimento, eles substituem as chaves de madeira normalmente usadas para bloquear esses conjuntos.

Bloqueie a montagem com os pauzinhos

Bloqueie a montagem com os pauzinhos

18. Os pauzinhos devem entrar um pouco com força para puxar as alças e bloquear a montagem. Por falta de espaço para passar um malho, bata no martelo com cuidado, tomando cuidado para não marcar o MDF.

Instale o fundo

Instale o fundo

19. O fundo, tanto mais flexível quanto enfraquecido pela usinagem das aberturas de ventilação, deve entrar com facilidade. Mas sem deixar nenhum jogo: é ele quem garante a horizontalidade da cama.

Corrigir os dormentes

Corrigir os dormentes

20. Os dormentes são as últimas peças colocadas no lugar. Acima de tudo estética, eles não são essenciais (os entalhes de MDF são muito frágeis para garantir um papel mecânico real).

Para mais conforto

É possível substituir o painel inferior por uma base de ripas real. Se você quiser compensar a espessura extra resultante, reduza a altura das gavetas para abaixar as presilhas.


Instruções De Vídeo: Toldo caseiro com canos de PVC barato e simples de fazer.